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7楼
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发表于 2003-7-29 07:40:19
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一则88年的旧闻
剛踏入三十二歲不久的張國榮,歐遊回來並帶回近十萬元港幣的名牌服裝,對於我們這些星斗市民來說,一年收入可否有十萬元也成問題呢!其實,據講Leslie用於法國、日本名牌服裝的費用可止此數目呢!
云云歌星藝人中,歌壇巨星Leslie可謂是十分有品味之人。不論平日、登台或會記者,簡單或隆重的,Leslie都配搭得井井有條;不論T恤、背心或短褲,穿在張大哥身上皆是名師作品,撇開品味是由金錢換回來的不說,Leslie的確有眼光,有taste、『識貨』之人也。尤其是他經常帶著身的 Jean Paul Gaultier 小錢包,可反映他對世界第一位時裝設計師 Gaultier 之仰慕,不論那一季,從Leslie的衣著上,皆可看透他對 Gaultier 的忠心及崇拜。例如最近Leslie在他的巨星演唱會及華裔小姐號選中穿一件像懞面超人裝束的外套,就是今季新鮮出爐 Jean Paul Gaultier的 作品。此外,Leslie在『貼身』MTV中,及某汽水廣告的Poster中所穿的一件兩邊藍紅袖的上衣,相信在香港有錢也買不到呢。這件 Odds On 上衣,雖購買對象是較為年輕的年青人,但屬於 Issey Miyake 的系列就非同小可,名氣、受歡迎程度來說可謂一流!Leslie除愛法國名牌時裝外,日本的如以上的兩隻外,對 Yohyi Yamamota, Matsuda, Comme Des Garsons Homme Plus 等都是經常捧場。當然,這些設計師並非等閒之輩,在法國(世界)時裝界中名字也是響噹噹的。由此可見,Leslie除懂得花錢外,眼光固然有,最重要的還是,他對時裝的確很有研究。
玉郎電視
转自www.lesliecheung.cc
Issey Miyake 三宅一生。
简介:三宅一生品牌虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌,但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观,且是名震裹宇的最优秀世界女装品牌。他的产品是一些流行于全世界的,但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西,它不仅仅确立了他自身的国际地位,同时也确立了东京为国际时装之都的地位。
他的时装一直以无结构模式进行设计,摆脱了西方传统的造型模式,而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎,再组合,形成惊人奇突的构造,同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣枝术的创新模式,反映了日木式的关于自然和人生温和文流的哲学。
三宅一生品牌的作品看似无形,却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发,赋予了作品以神奇魁力。
他最大的成功之处就在于“创新”,巴黎装饰艺术博物馆馆长戴斯德兰呈斯称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造家”。他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激,追求夸张的人体线条,丰胸束腰凸臀,不注重服装的功能性,而三宅一生则另辟蹊径,重新寻找时装生命力的源头,从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。并设计出了前所未有的新观念服装,即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的独创性巳远远超出了时代的和时装的界限,显示了他对时代不同凡响的理解。
在造型上,他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术,在结构上任意挥酒任马由缰,释放出无拘无束的创造力激情,往往令观者为之瞠目惊叹。
在服装材料的运用上,三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式,以各种各样的材料,如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等,创造出各种肌理效果。对于他来说,没有任何服装上的禁忌。他使用任何可能与不可能的材料来织造布料,他是一位服装的冒险家,不断完善着自己前卫、大胆的设计形象。
三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域,将自古代流传至今小的传统织物,应用了现代科技,结合他个人的哲学思想,创造出独特而不可思议的织料和服装,被称为“百料魔术师”他对布料的要求近乎苛刻,让布料商甚至自己亲自进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。因而他设计的布料总是出人意料,有着神奇的效果。喜欢黑色、灰色、暗色调和印第安的孔经染色。他所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果,格夕卜加强了作为穿着者个人的整体性,使他的设计醒目而与众不同。
山本耀司 Yohji Yamamoto
60年代末,山本耀司从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前,东京的裁缝们地位低下,他们要走家串户,而且只能走小门,小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人,他从法学院毕业后,到欧洲游历了一圈,在巴黎停留了一段日子。
早年,山本曾对一切都看不惯,包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后,许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用,但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些,山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。
1999年,巴黎秋季时装发表会上,山本曾让伸展台上的新娘,从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。
山本耀司曾经在法国学习过时装设计,但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线,山本则以和服为基础,借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。
山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感,通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪,山本则是以两维的直线出发,形成一种非对称的外观造型,这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓,因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作,却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中,不对称的领型与下摆等屡见不鲜,而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。
山本并未追随西方时尚潮流,而是大胆发展日本传统服饰文化的精华,形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念,不但在时装界站稳了脚跟,还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来,质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中,山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化,形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。
山本耀司品牌的服装以黑色居多,这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长,其Y&y品牌线的男便装利于自由组合,并配以中价策略,赢得了极大成功。在山本耀司服装内,标牌上曾经出现这样的字句,很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢?”
他坚信服装设计和绘画一样是具有创造性的艺术,决心不让自己被人视为下等人。
川久保玲 Comme Des Garsons
川久保玲COMMEdes GARsONS对于服装品牌而言,诞生在七十年代――那个日本经济不景气的年代,必须面对非常大的压力,也因此COMMEdes GARSONS非得走出日本不可。于是,经过长时间策划、准备后,川久保玲于1981年,在法国巴黎举行了第一场发布会,创新的风格,立刻受到时装界的重视,并尊定了品牌的地位。
在设计风格上,完全不同于世纪传统服装的延续,川久保玲的破旧,立体剪裁,不对称……令人印象深刻,蕴涵着属于东方的禅机和思想。有些典雅与沉郁,展现了属于东方的哲学味。
她的创意影响了许多欧洲的设计师,甚至有评论家预言,COMMEdes GARSONS与PRADA的设计风格,将会是下个世纪的服装蓝本,追求流行的人绝不能忽略她。
川久保玲的男装发布会有个特色,就是模特儿常常是中生代知名的男演员,或是大胆起用高矮胖瘦不一的非专业模特儿。对于设计师而言,是让演员们来诠释服装别有风格;对于观众而言,能看到名人走在伸展台上;也能耳目一新。 |
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